achtergrond alleen het geruis van een
snelweg. Een dame uit Oklahoma, in
trainingsbroek en lichtgeel T-shirt met
Santa Claus erop, komt de volgende
ochtend een praatje maken. Ze heet
Peggy, is begin 60 en in haar eentje met
een RV op pad voor een bluesfestival
een stadje verderop. Ze komt hier
vaker; genoeg te doen in Clarksdale
voor een bluesfan. Terwijl ze naar wat
campers wijst, vertelt ze dat op dit trai
lerpark ook mensen bivakkeren die
voor enkele maanden ver van huis aan
het werk zijn en mensen die hun huis
niet meer kunnen betalen.
Clarksdale, dat een beetje stoffig aan
doet, is niet alleen de geboorteplaats
van de blues. Hier stond ook de wieg
van legendarische bluesmuzikanten als
Muddy Waters en John Lee Hooker en
van soulgiganten Sam Cooke en Ike
Turner. Overal op straat staan borden
met hun geschilderde portretten.
Robert Birdsong, een lokale bluescat
met vishoedje, minipaardenstaart en
witte sokken onder zijn korte broek,
wijst om zich heen. Ook hij is hier ge
boren, maar hij is gebleven en heeft
zich verdiept in de (muziekgeschiede
nis van het stadje. „Zijn jullie al in Club
Ground Zero geweest? Good. En in het
Delta Blues Museum?" Birdsong
knauwt er lustig op los: „Kom anders
even mee naar The New Roxy. Dat was
vroeger een bioscoop, nu is het een ex-
pocenter, concertzaal en bar ineen. En
heb je The Crossroads al gezien?"
Hij vertelt dat Robert Johnson op dit
kruispunt van Route 61 North en South
zijn ziel aan de duivel verkocht om de
blues te kunnen spelen.
Graceland
De camper krijgt de sporen richting
Memphis, Tennessee, voor de rock-'n-
rolljaren van Elvis. Onderweg: einde
loze katoen- en pindavelden.
De camping ligt pal naast de ingang
van Graceland, het landgoed waar Elvis
tot aan zijn dood woonde. Tijdens de
rondgang door zijn villa blijkt maar
weer dat goede smaak een relatief be
grip is. Sommige ruimtes zijn monster
lijk ingericht, met als hoogtepunt de
van top tot teen met druk gedecoreerde
stof behangen biljartkamer. De boven
verdieping is niet te bezichtigen. De
badkamer waar The King in 1977 op het
toilet de geest gaf, krijg je niet te zien.
Maar Memphis is meer dan Elvis. In
Beale Street, de hoofdstraat vol clubs en
eettenten, is het elke avond bal, met
vrolijk uitgedoste mensen, straatmuzi
kanten en groepjes feestvierders. Swin
gende soul en blues klinken uit de vele
gelegenheden. Op straat geven donkere
jongens en meisjes hun dansjes ten
beste; bluesgigant B.B. King heeft er
een restaurant nagelaten.
Redneck
Van Memphis gaat het door naar
Nashville, hoofdstad van de country -
die andere muzieksoort waaraan rock-
'n-roll schatplichtig is. Tijdens de cam-
perrit reist de muziek op de radio mee.
In Georgia en Alabama hoor je hiphop
en urban pop, onderweg in Mississippi
blues, bluesrock en rock-'n-roll en van
Tennessee naar Nashville nemen coun
try, countryrock en bluegrass bezit van
de ether, aangevuld met redneckmelo-
dietjes. Het Lake Side Camping Resort,
op ongeveer een kwartier rijden van de
stad, is een mooie slaapplaats.
In het Country Music Museum
wordt de ontstaansgeschiedenis van
country and western aanschouwelijk
gemaakt met behulp van filmpjes,
foto's, muziekjes en artefacten als de
piano van Johnny Cash (die in
Nashville ook een eigen museum
heeft), de nudiesuitv an Gram Parsons
en het jasje van Dolly Parton op een
rondborstige paspop. Wie alles tot zich
wil nemen, is een paar uurtjes zoet.
Dolly Parton heeft in Dollywood, het
door haar opgerichte pretpark in The
Great Smoky Mountains, trouwens ook
een eigen museum.
De skyline van Nashville wordt ge-
domineerd door het AT&T-gebouw -
in de volksmond Batmanbuilding ge
noemd, vanwege zijn vorm. Het stads
centrum heeft veel weg van een pret
park. Broadway, de uitgaansstraat van
Nashville, is volgebouwd met honky-
tonks: cafés waar voor de open ramen
countryrockmuzikanten met hun rug
naar de straat een enorme hoeveelheid
lawaai produceren, aangemoedigd door
het publiek. Wie in het centrum buiten
een praatje wil maken, moet schreeu
wen om boven het lawaai uit te komen.
En overal die sticker op de deur: no guns
allowed inside.
Bovenop die bak herrie uit de honky-
tonks komt nog een laag decibellen: de
bierfiets. Er rijden er zo'n vijftien rond,
bijna allemaal bevolkt door joelende
jongedames met wapperende haren,
korte broekjes en cowboylaarzen: ba-
chelorettes. Nashville is dé plaats om
als bruid je vrijgezellenavond te vieren.
Wie het fietsen te veel werk is, regelt
een beer truckeen pick-upwagen met
vaten bier waaruit slangetjes komen
die je direct in je mond kunt steken.
Kogelhulzen
Behalve uitgaansgelegenheden en sou
venirwinkels met redneck-memorabi-
lia (denk: kogelhulzen) bevinden zich
op Broadway tientallen winkels met
maar één product, in talloze
varianten: de cowboylaars. Drie paar
halen, één betalen.
Gezellig, die drukte en muziek, maar
vermoeiend. Terug naar de camper dus
met Lyft, de plaatselijke variant van
Uber. Even chillen met nog een glaasje
bij het meer. Het enige geluid dat daar
nog klinkt, is van het ritselende gebla
derte en klotsend water.
De camper
Via travelhome.nl
vraag je eenvou
dig huurprijzen
op voor regio,
data en camper
type. Dit maga
zine reisde in het
najaar in een
camper van ge
middeld formaat
met airco, toilet
en douche en
betaalde voor
een week 1035
euro, plus 40
euro boekings
kosten.
De campings
De campings
kosten 20 tot 25
dollar per voer
tuig per nacht, in
clusief hook-up
met elektriciteit
en wateraanslui
ting. Het sanitair
en andere voor
zieningen op de
campings loopt
uiteen van Spar
taans tot luxu
eus.
Onze reisreporta
ges kunnen
(deels) door der
den zijn betaald.
Deze hebben
geen invloed op
de tekst, foto's en
vormgeving.
CUMBER-LAnP
FLORENCI
MEMPHIS
CLARKSDALE
TUPELO
TLANT*
MISSISSIPPI ALAPAMA
421 zaterdag 8 september 2018
WG
