Meer doen met een bittertje
Beoordeling
44 We hebben een
heel goed team dat
zeer gepassioneerd
is. De klanten
waarderen dat.
6 UIT
Jarenlang stond het leeg, maar sinds juni
wordt er weer gekookt in restaurant De
Kreek in Terneuzen. Uw culinaire Sherlock
ontdekt er pure smaken uit de zee en
Cubaanse goce de la vida.
KOKEN MET PUCK
Puck Kerkhoven
In mijn streekkrat zit
prachtige andijvie. Niet
zo'n uitbundig wijduit-
lopend geval maar een
mooi, gesloten, puntig toelo
pend kropje. Met stevig
donkergroen buitenblad en
een malse geelgroene kern.
Ik ontdek dat die kenmerkende
andijviebitters veel meer in het
binnenblad zitten dan aan de bui
tenkant. Hoe? Nou, gewoon proe
ven. Blaadje in je mond en kau
wen. Pas dan leer je een groente
echt kennen.
Andijvie (Cichorium endivia) is
familie van de witlof. En ook dat
proefje. Overigens ook van de
paardenbloem en de radijs. Ik
ben dol op dat bittertje, maar er
zijn mensen, ook in mijn omge
ving, die daar wat meer moeite
mee hebben. Andijvie uit het wa
ter, gekookt op de manier van on
ze moeders, met nootmuskaat,
zal ik dan ook niet snel op tafel
zetten. Je moet er wat meer mee
doen. Stamppot rauwe andijvie
van maken, bijvoorbeeld. Lekker
met uitgebakken spekjes, altijd
goed!
Maar ho, nou niet gelijk op de au
tomatische piloot; er is nog zo
veel meer mogelijk.
Andijvie is niet duur en gezond.
Het bevat relatief veel ijzer, vita
mine A en C en vezels. Dus het is
best handig om wat meer andij-
vierecepten op het repertoire te
hebben. De hele maand decem
ber komt andijvie nog gewoon
uit Nederland. Daarna moeten
we het twee maanden doen met
aanvoer uit het buitenland
(meestal Spanje). En dan komt de
binnenlandse weer op gang. In
de zomer eten we vaak rauwe an
dijvie, zonder het te weten, ver
momd als sla. Krul- en frissee-
sla zijn namelijk andijviesoorten.
Het lijkt zo'n oer-Hollandse
groente, maar andijvie komt oor
spronkelijk uit het Middellandse
Zeegebied: Egypte, Turkije, Grie
kenland, die kant uit. Een voorva
derlijke variant zou best wel eens
kunnen hebben behoord tot de
'bittere kruiden' die de Joden
met Pesach moesten eten bij hun
ongezuurde brood en gebraden
lam. Ter herinnering aan hun uit
tocht uit Egypte.
Frank Balkenende
Goes 19.00 uur. We
vertrekken naar de
overkant. Dat wordt
dan deze kant zodra
we daar zijn aange
land, heeft Drs P. ons onderwe
zen. En daar is nog steeds geen
speld tussen te krijgen.
Nadat onze digitale reisgids heeft
besloten tot een volstrekt nuttelo
ze sight seeing-tour kriskras door
het desolate Terneuzen, eindigt
de rit bij een plaatselijk Lands
End: de Otheense Kreek. Aan bak
boordzijde staat De Kreek, een
rechthoekig sportkantine-achtig
pand uit de fantasieloze jaren
tachtig. Zie daar maar iets leuks
van te maken, want De Kreek
stond jarenlang leeg. Onder de vo
rige eigenaren was de reputatie
tot enkelhoogte gezonken. Wie
stapt er in zo'n tent?
De lokaio's Menno en Kirenia
Leeuwenburg wagen het erop.
Menno, die tot april het Racket
centrum in Terneuzen dreef,
heeft tien jaar horeca-ervaring.
Toch was De Kreek een pièce de
resistance. Alles moest er zo onge
veer uit. Alleen de naam De
Kreek bleef, want toepasselijk en
wat moet je anders? De Plas of De
Sloot?
Tot onze verbazing is de metamor
fose meer dan geslaagd. We zien
een smaakvolle combinatie van
warm hout, camel leder en wand-
bekleding in aquamarijn. In het
bargedeelte staan fifties-achtige
fauteuils, waarin drie wat oudere
jongedames champagneren. Een
draadstalen gigavis die aan een
blauwgroene muur is gespijkerd,
staart hen aan. Grindbakjes, grote
grijze potten met wuivend groen,
vazen waarin kaarsen branden en
- tijdelijk - XXL-kerstballen ver
volmaken de huiselijke sfeer.
Gastvrouw Kirenia, een charman
te Cubaanse, onthult later dat de
eer voor de interieurarchitectuur
vooral uit dient te gaan naar
schoonmoeder Letty en schoon
zus Veronique.
Een serveerster (Kimberley, naar
later blijkt) ontvangt ons oprecht
hartelijk. Ze neemt de jassen aan
en dirigeert ons naar een keurig
gedekte tafel.
De bestelde huiswijn is een Chi
leense chardonnay, dik, kruidig
en met exotisch fruit. Bijzonder
lekker voor 3,50 euro per glas. Bij
zeevis lijkt ons een sauvignon
blanc beter op zijn plaats, maar
die staat niet op de wijnkaart.
De Kreek afficheert zich als res
taurant met een klassieke Franse
keuken. Er prijkt zelfs in kasteel
bier gestoofde lapin (konijn) op
het menu. Waar vind je dat nog?
Aan een kreek eet je vis, is onze
vuistregel. Noem ons rechtlijnig,
maar hoe verleidelijk ook, we ne
geren het wildmenu. Vis it is!
Mijn tafelgezellin kiest als voorge
recht gemarineerde zalm met dil
levinaigrette (11,75 euro), ik bestel
in witte wijn gestoofde mosselen,
kokkels en vongole (13,50 euro).
De kaart rept van vongoles, maar
de s mag eraf. Vongole is meer
voud. Het gerecht maakt dat fout
je meer dan goed. De perfect ge-
gaarde schelpdieren zijn super
vers. Alsof de mosseltjes tien mi
nuten terug nog in de Ooster-
schelde bivakkeerden. Zo proeft
Zeeland. De dungesneden rauwe
zalm (gravad lax, een Scandinavi
sche uitvinding) heeft eenzelfde
smaakintensiteit, mede door de
krachtige dille. De groene krui
den worden net als een aantal
groenten in de buurt geteeld, ver
klapt chefkok Benny van Assche
(26) later. Terwijl we wachten op
het hoofdgerecht, gunt gastvrouw
Kirenia ons een brede glimlach
als ze met vuile borden naar de
keuken danst. Cubanen lopen
niet, maar schrijden, wiegen of
swingen. En zijn vol goce de la vi
da: levensvreugde!
De hoofdgerechten bereiken niet
helemaal de fraaie balans van de
voorgerechten. De 40! centimeter
lange tong (29,50 euro) is prima
gebakken, de ratatouille met kriel
tjes vinden we te sterk voor de de
licate vissmaak. Bovendien zijn
de uitjes te veel verbrand.
Mijn bord gegrilde heilbotfilet
met risotto, knapperige peul
groentes en kreeftenjus (23,50 eu
ro) is mooi gedresseerd. De chef
kok blijkt een grillmeister: de heil
botfilet benadert kookperfectie.
De spruitjes, boontjes en de roma-
nesco (groene torentjesbloem
kool) zijn beetgaar, zodat ze hun
volle smaak openbaren. De zalige
kreeftenjus bevat een scheutje li
moen en daardoor een fijne
fraicheur. Enige dissonant: de
risotto is zo hoog op smaak dat
hij de heilbot totaal overvleugelt.
Met tien jaar ervaring achter 'de
kachel' is chefkok Benny allang
een vakman. Toch luistert hij
even later aandachtig naar onze
opmerkingen, want ook hij
streeft naar finesse. „Ik werk
graag met kraakverse producten
en ben een visliefhebber. Ik wil
kwaliteit op het bord, ook als het
druk is. Ja, koken is mijn passie."
Dat bewijst hij met de Moelleux
(8,50 euro) die mijn tafelgenote
verslindt. Het is een chocolade
taartje met vanilleijs, waarbij de
kunst is dat de chocolade in het
hart vloeibaar blijft. Luchtig en
niet te zoet, een 10. Mijn crème
brülée (8,50) is een stresstest voor
iedere chef. De custard moet ro
mig en vol van smaak zijn, het
toplaagje van gekarameliseerde
suiker dient een duidelijk 'klak' te
laten horen als je de lepel erin
tikt. Ik hoor helaas een laffe 'flats'.
De custard is wel erg lekker.
We laten 112,35 euro achter bij De
Kreek. Dat vinden we meer dan
dik in orde voor het pakket: sfeer,
gastvrijheid en goed bereide ge
rechten. Kirenia, het Cubaanse
zonnetje in huis, biedt ons een af
zakkertje aan. „Elke dag word ik
weer verliefd op onze zaak. We
hebben een heel goed team dat
zeer gepassioneerd is. De klanten
waarderen dat. Met de kerstdagen
zijn we dan ook volgeboekt."
Dat u het weet!
Restaurant De Kreek,
Noteneeweg 28, Terneuzen.
Tel: 0115-852969.
info@restaurantdekreek.nl
Maandag en dinsdag gesloten.
smaken bij De Kreek
Pure
In Eten doen de
PZC-redacteuren
Edith Ramakers en
Frank Balkenende
verslag van een bezoek
aan Zeeuwse
eetgelegenheden.
Prijs-kwaliteit:
Op wat details na heerlijke gerechten.
Pure smaken, kraakverse vis. We be
speuren passie en dat doet deugd.
Entourage:
Om van zulke grote ruimten een ge
zellig, stijlvol restaurant te maken, is
geen sinecure. Toch is De Kreek daar
met met vlag en wimpel in geslaagd.
Bediening:
Oprecht hartelijk. Castvrouw Kirenia
is het Cubaanse zonnetje in huis. Ser
veerster Kimberley is zeer attent.
Conclusie:
Een aanwinst voor Terneuzen.
Kirenia Leeuwenburg
Zeetong met ratatouille, krieltjes en goudbruine jus.
